L’enoteca Pinchiorri a Firenze, vero tempio della cucina italiana

43 Commenti

1. Mah, rispondo a Beppe ed a Marco Contursi. Rispondo da non presente alla cena e da persona che non ha mai avuto il piacere di andarci a cenare.
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   Però c’è un però: Giorgio Pinchiorri, avrebbe consigliato dei vini non pronti. Ora, se Giorgio Pinchiorri è quel signore elegante che possiede quella piccola enoteca a Firenze con la migliore cantina del mondo, mi vien da escluderlo.
   Anche perchè se Giorgio Pinchiorri volesse potrebbe stappare i vini migliori del pianeta, nelle migliori annate mai prodotte, se volesse. Ma poi chi paga ? Ho cioè la vaga impressione che Giorgio Pinchiorri abbia dato da bere secondo un limitato budget prefissato dai Nostri. Mi punge vaghezza che se, al contrario, avesse avuto mano libera i Nostri sarebbero stati molto più contenti ma paurosamente indebitati per alcune generazioni !!!
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   Inoltre, vini non pronti. Mah, si, di nuovo mah. Perchè sul prontismo dei vini ne ho sentite di cotte e di crude. Non escludo certo che quegli stessi vini fra trent’anni saranno migliori di oggi, ma penso che già oggi siano un bel bere.
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   Ciao

   1. mi permetto di farti notare che “fissare un budget”non è certo costume per messer Maffi che si sa, non bada a spese quando si tratta di cose buone…….scherzi a parte,premesso che avranno sicuramente speso più di quello che un impiegato medio guadagna al mese,per siffatta cifra anche i vini devono essere buoni sennò è come dire:”non ti indebiti allora ti arrangi”ed è inaccetabile.

      1. Infatti io sostengo fossero buoni. Magari non al massimo del loro potenziale espressivo, ma sicuramente non erano men che buoni..
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         Ciao

2. Maffi,ti ho conosciuto,sei sicuramente una persona intelligente.Se non colgo le emozioni è sicuramente per colpa mia anche se a mia parziale discolpa ho citato i passi della scheda dove traspariva un minor assenso verso il mangiato e il bevuto.Essendomi andato a rileggere recensioni passate,chessò Mosaico,Torre del Saracino,da Lorenzo tanto per dirne 3,continuo a pensare,sbagliando,che in questi posti vi siete divertiti di più……….io da Pinchiorri non mi divertii per niente,anche se ero troppo piccolo per capirne la grandezza e oggi troppo mentecatto per non ritenere degni di miglior sorte tutti quegli euri…….sia chiaro non dico solo che è in assoluto caro(90 euro un primo,quanto il menù da Gennaro o dal Mosaico)…….ma che lo è anche in senso relativo se alcuni piatti risultano non essere gradevoli e se il percorso vini consigliato non è all’altezza.

3. Come al solito mi chiamo fuori dal pronunciarmi su cose che non fanno parte del mio mondo… Detto questo, per una volta( ;-) )ha ragione Giancarlo, caro Marco, da Pinchiorri non si va per mangiare o per bere, ma per vivere delle emozioni, e caro Roberto, anche i sommelier giapponesi fanno parte di questo progetto. Non capisco perchè dovrebbe essere lecito indossare un capo firmato che costa una cifra pur essendo fatto con materiali comuni e non dovrebbe essere normale “vivere” le emozioni e l’atmosfera di una serata da Pinchiorri che ti fa “respirare” un’ambientazione magica…a parte la puzza del sigaro di Tumbiolo!!! ;-))

   1. il problema Lello che io queste emozioni non le ho avvertite(ci sono stato,ovviamente pagava mio zio) e dalla scheda non mi sembra le abbiano avvertite neanche loro così come in altri posti,eccezion fatta per la cantina.Qui un piatto di pasta costa come il menù intero da Gennaro Esposito.Per capirci è come se io mi compro una polo Lacoste e si restringe al primo lavaggio, Come minimo BESTEMMIO il nome della buonanina di messer Renè per un mese di seguito………

4. concordo…..forse è la moda……io consiglierei una bella sommelier 95-60-90. :-D

5. La mia opinione sui vini, Alberto, ricalca quella di Luciano che ha trasferito le prime impressioni di tutto il tavolo al momento della degustazione-
   La serata è stata notevolissima e per niente scalfita da tutti i distinguo e le punzecchiature che leggo sotto.
   Oltre a cibo e vini all’Enoteca Pinchiorri si raggiungono vette altissime, ad esempio nel servizio, difficilmente riscontrabili persino in Francia.
   Faccio solo brevi citazioni. Il sommelier giapponese si è “esibito” nel servizio usando un’incredibile serie di decanter Riedel che paiono rompersi solo a guardarsi ma che nelle sua abili mani, ed in quelle di Annie Feolde, hanno fatto compiere al vino una serie di evoluzioni prima di giungere nei bicchieri.
   Dicevo del servizio sorprendentemente cordiale e per niente ingessato (ho altri ricordi in bi e tristellat) affidato ad una squadra giovane e motivatissima capitanata dal direttore Alessandro Tomberli, in loco dall’età del’adolescenza. Un plauso merita la “nostra” Sara che ha seguito per l’intera serata il tavolo e dopo la cena ci ha accompagnato per il servizio del caffè che ha saputo, anche con qualche sana battuta toscana, tener testa ai nostri caratteri.
   Un ultimo pensiero per i fantastici patron per i quali ogni complimento sarebbe superfluo. Un piccolo particolare …. Giorgio Pinchiorri ha una parola per tutti, un parere su un vino, il racconto di un aneddoto…ma quando ho visto che sparecchiava il tavolo assieme ai suoi ragazzi ho pensato che dovrebbero inserirlo nei libri di testo!

   1. Ha caraffato anche il 1982?

   2. Per Roberto qua sotto. Si.

6. Il discorso di fondo sul tema vino , parlando di questi grandi patron che hanno fatto la storia nei nostri grandi tre stelle , è che forse siano rimasti in parte imprigionati dal fascino dei grandi nomi degli anni 70/80 e che abbiamo in seguito approfondito non molto.
   Poi sul blasone da cru questa cosa è qui evidente.
   Non capirò mai lo stappo di un Montrachet 2006, ma in questo caso neanche della scelta del produttore, mi bevo un premier cru 2002 del Domaine Leflaive che costà meno della metà e vale in bocca il triplo.
   Non capirò mai un Grand cru di Borgogna 2004, ma forse anche si, perchè se no magari l’importatore i 2005 te li faceva vedere col binocolo, però datemi piuttosto un Gevrey Village 2000/2001/2002 di non so quanti produttori meno blasonati ma che hanno fatto un vino più buono.
   Anche al Cauzzi dal Pescatore ha dovuto subire un Mortet 2004 dal sommelier giapponese, e allora finalmente qualcosa capisco, ai giapponese piace il tè verde e trovarselo fatto in Borgogna non gli sembrava neanche vero.

   1. “ai giapponese piace il tè verde e trovarselo fatto in Borgogna non gli sembrava neanche vero”……………QUESTA E’ PROPRIO BELLA :-))))))))))))))))))))))))))))))))))

   2. Gdf, sai benissimo che la penso come te riguardo ai borgogna rossi, i primi li abbiamo stappati a casa mia e sia Dugat-py che Pacalet avevano il timbro di rabarbaro, the verde, radici. Però mi è capitato di assaggiare altri produttori meno in vista che sono riusciti ad estrarre qualche fruttino. Ti giuro che non te ne farò assaggiare neanche mezzo. :)

7. @Marco
   C’è un aspetto che a volte il web con il suo relativismo non evidenzia.
   Appare chiaro infatti che si sta parlando sempre e comunque di un livello altissimo di partenza.
   Nel merito, se dico MONTRACHET 2006 FONTAINE GAGNARD con troppo legno intendo che si parte comunque da un livello superiore ad almeno il 95% dei vini bianchi italiani in commercio.
   @Alberto e Roberto
   Per restare in tema il CLOS VOUGEOT 2004 MEO CAMUZET ha avuto il vantaggio di venire dopo il Gagnard e di essersi posto per la sua freschezza molto bene sui piatti.
   @Alberto
   Quanto ai punteggi, in linea di massima non li amo anche se fanno audience, eccome se la fanno. In ogni caso finche avrò il ruolo di collaboratore della Guida Espresso non posso assolutamente permettermeli in sede pubblica per una questione di correttezza verso gli altri colleghi che vanno a visitare ed esprimono giudizi in sede ufficiale oltre che naturalmente nei confronti di Vizzari, ovviamente unico a cui rispondo su questo argomentoi.
   Qualunque indicazione in tal senso sarebbe mal interpretata da chi legge e dai ristoratori.
   Lo scopo ultimo di questo blog è dare informazioni, l’ambizione è presentare un posto, da 20 come da 500 euro, a chi ha intenzione di andare e la soddisfazione più bella è ricevere mail di conferma del lavoro fatto. Tutto qui.
   Locali di questo genere, poi, vanno sempre valutati almeno tre o quattro volte prima di una assegnazione.
   Insomma, un blog è un blog, non una guida. Rilassiamoci anche un po’

   1. Ogni tanto un pò di polemica non guasta……..così tanto per chiacchierare un pò…….tanto so già che è fuori dalla mia portata……..un pò ingeneroso il commento che il MONTRACHET 2006 FONTAINE GAGNARD sia superiore a quasi tutti i bianchi italici…….dai un pò di sano campanilismo…….io non l’ho mai provato ma davvero è così superiore? :-)

      1. Si, credo che se la possa giocare anche con la Cuvèe Bois di Charrere…

         1. sssshhh! che poi aumenta il prezzo. :)

      2. Si

      3. A differenza dei rossi, l’Italia sui bianchi è ad una distanza indietro siderale dai francesi: possono discutere lampi in Soave e Verdicchio, Timorasso, Fiano, Ribolla e stop

         1. Si, ma alla fine si ripropone sempre lo stesso problema : dare la possibilità, ai cosiddetti meno “abbienti”, di poter degustare, almeno una volta nella vita, alcuni di questi costosissimi vini francesi. Se non sbaglio affrontava l’argomento il Guardiano in un suo post di qualche settimana fa, dando come soluzione l’essere amico di una persona più “abbiente”. Per chi non ha questa fortuna, si potrebbe convenzionare un’enoteca “amica” che dovrebbe organizzare delle degustazioni con un numero minimo di partecipanti in modo da poter dividere la spesa. Questa potrebbe esserre un’idea, ma sicuramente ce ne sono altre più interessanti…Sotto, fatevi avanti!

            1. Barvo Lello! Idea, per quanto apparantemente banale, senz’altro efficace e democratica. Concordo pienamente!!

            2. ci vorrebbe un Robin Hood del vino………….togliere ai ricchi per dare ai poveri………..Petrus a tutti i senzatetto di piazza Garibaldi…….io ho già pronto il mio cartone su una grata calda…… :-D

   2. @Luciano
      La prossima volta metto 10 faccine così si capisce che è una provocazione, non una domanda, va bene ?

8. Di una cosa sono sicuro: la posizione di Italo Basso e Riccardo Monco è tra le più frustranti della scena gastronomica mondiale.;)
   Piatti apparentemente impeccabili e molto riusciti (apparentemente, perchè non ho ancora avuto il piacere di cenare in via Ghibellina), sempre ed inevitabilmente gettati nell’ombra dalla mostruosa cantina.
   Chef che, probabilmente, farebbero la fortuna di qualunque ristorante.
   Vorrei “regalare” una volta il palcoscenico solo a loro due e lasciargli la pista libera per vedere, libero da effluvi alcolici e da entusiasmi da etichetta, cosa riescono a dare. Sarebbe un bel romanzo.
   So che la maggior parte di voi inorridirebbe, ma forse un giorno lo farò.
   Degustazione di Basso-Monco, dirige acqua Panna ;)

   1. Non dimentichiamo che quando c’è stata una certa Loretta Fanella per la pasticceria, anche se è solo un comparto della cucina, nessuno le ha negato che assumesse un ruolo da prima attrice.

9. @Alberto, provo ad aggiungere una mia impressione sui vini a proposito delle tue osservazioni. Il sig. Pinchiorri propone vini che sono al pieno delle proprie potenzialità come un direttore d’orchestra dirige gli orchestrali facendoli entrare nella partitura al momento giusto, senza stonature. Così abbiamo esordito con una granda annata ’96 di Champagne, declinata con un produttore meno nell’occhio dei grandi classici o delle ultime mode. Il Montrachet era quello che forse più scontava la gioventù/legno, il Clo Vougeot 2004 era di una giusta maturità. Intendiamoci sul senso, non un vino maturo, un vino pronto, un 2004 meno da aspettare sul momento di altre annate (secondo me il top della serata). Lo stesso Yquem 2001 non era uno dei millesimi migliori, ma in generale io preferisco Climens che trovo più vibrante quindi la mia impressione è di parte. E a proposito del Cos d’Estournel bisogna ricordare che si trattava di una delle migliori annate a Bordeaux e nonostante quel mancato allungo di cui sopra, un naso spettacolarmente bordolese.

   1. Ciao Alduzzo Mio :-)
      Premetto che non ho avuto il piacere di bere questo 2004. Posso però affermare che tutti i 2004 da me bevuti, e non solo da me, presentavano delle atipicità quantomeno stravaganti, come segnalava simpaticamente il buon GDF. Poi non è detto che ciò sia sinonimo di vino cattivo o difettoso.Insomma, i 2004 di Borgogna non c’entrano nulla con la Borgogna. Ciò detto, come il buon Maffi sa, mercoledì sarò a cena all’Enoteca … e non vedo l’ora.
      Io 3 anni fa bevvi un MONUMENTALE e didascalico Cros Parantoux 1989 di Jayer, insieme ad un Hermitage di Chave 1989, un Hermitage La Chapelle 1990 di Paul Jaboulet ed uno Château Ausone St.-Emilion 1999, per niente malvagio, ma in difficoltà, seppur di poco, con questi mostri sacri. In testa a tutti Monsieur Jayer, pace all’anima sua. Infine un Yquem 1999, che aveva bisogno, come il vostro, di almeno 4 o 5 lustri per smaltire la solforosa in eccesso e per smussare i suoi angoli impervi. Io gli preferirei una bella “lama” Gillette :-)
      Vediamo che succede mercoledì :-) Io credo che passerò una grandissima serata, in compagnia di un caro amico …

10. Una domanda, Giancarlo, ma tu li hai mangiati i ravioli di coniglio e l’anatra ? Fai attenzione a come rispondi…

11. mi ripeto, a rischio di annoiare: mi sono per la prima volta trovato di fronte ad una situazione anomala: in un ristorante ,si chiami come si vuole ma tale è, la cucina NON ha un aspetto predominante su tutto il resto. semplicemente INDUCE AMABILMENTE il cliente all’osservazione di tutto quanto abbiamo già detto: luogo ,cantina ,servizio.

    tutto qui, semplicemente tutto qui, magnificamente tutto qui.

    da cio’ il mio PERSONALE scetticismo nel voler semplificare con voti, questa volta. la cucina è

    evidentemente piu’ che buona, talvolta ottima.

    ma la sensazione di benessere diffuso che ho provato è quantificabile a brividi di piacere, non a voti .

    1. Si però il messaggio che passa attraverso immagini, testo e commenti e che l’aspetto cucina sia finalmente arrivato a pari dignità con la cantina, ora, e che per giustificare un tono servano le esibizioni teatrali di caraffe sovradimensionate e utilizzate anche dove era meglio di no, e dove gli occhielli/asole si devono vedere che sono fatti a mano, ma anche come altrove nei pari tristar si va dentro una bottiglia ogni dieci minuti con il termometro per vedere che non gli sia venuta la febbre o dove si monta su un 1990 sul cavalletto portoghese per vedere quando arriva il fondo rimane per tutti la sensazione che l’aspetto puramente enogastronomico sia diventato secondario e quindi che lo show continui fine a se stesso.

12. domanda:ma quel dolce alla pesca.così come si vede dalla foto,fa gola a qualcuno?

13. A me il duo PIMA non mi sta particolarmente simpatico……., però esprime un concetto chiaro e cioè la soddisfazione per una serata che “complessivamente” ha relagato loro grandi emozioni.
    Tutti quelli che stanno a sottilizzare, filosofeggiando sui piatti, sulle foto, sui vini, sulle annate, sui decanter e su polsini ed asole, perchè non prendono le gambe e ci vanno di persona a provare Pinchiorri?
    Magari poi ci faranno sapere.

    1. Ti prego, consentimi di non ostentare come fanno questi ristoratori :-)

    2. se offri tu ci vado……a chi non ha la possibilità di spendere 250 euro vini esclusi concedi almeno lo sfizio di dare un parere su quello che vedono o sentono dai racconti altrui.Siamo sempre nel campo dell’opinabile,giusto per fare una chiacchierata e distrarsi da cose più serie e meno piacevoli… :-D

       1. Tranquillo, vale anche per chi ha dovuto accontentarsi di richebourg perchè il Cros Parantoux era già finito ;-)

          1. ciao Roberto,vedi che io rispondevo a richebourg……non so se si era capito :-D

    3. io volevo anche filosofeggiare sulla barba, ma poi mi sono accorto che quella sera con i peli ce n’erano due. e non volevo sbagliare il colpo. sai mai che ci prenda :-)

14. Leggo in ritardo. Molto interessante. Non direi che serve il ‘voto’.
    Merito a chi ha fatto la recensione, molto chiara, sia nel testo che nelle immagini, tanto per le varie portate che per i vini (questi ultimi di media fanno circa 3@, su 5 suppongo). Sono utili e interessanti anche i commenti di chi c’era.
    E comunque da tutto l’insieme ognuno di noi in base alle proprie esperienze di ristoranti e di recensioni ne può trarre conclusioni abbastanza precise. Certo, in ogni caso niente può sostituire l’esperienza diretta. Anche se francamente, sia pur a distanza di molti anni, personalmente non ho molta voglia di rifarla.
    Sono passato davanti all’Enoteca Pinchiorri a febbraio di quest’anno e ho visto che era esposta la carta, con con tre antipasti (attorno ai 100 Euro in media), tre primi (attorno agli 80 Euro in media), tre secondi di pesce (attorno ai 120 Euro in media), quattro secondi di carne (attorno ai 90 Euro in media), otto dessert (qui non ricordo esattamente, ma mi pare sui 20 Euro circa in media). Per cui per tre portate (antipasto, primo e secondo) e un dessert, si spendevano circa 300 Euro, vini esclusi. C’erano anche quattro menu degustazione a 200, 225, 250, 275 Euro, vini esclusi.
    Sono stato una sola volta in questo ristorante molto tempo fa, nel primo periodo tre stelle, attorno al 1993-1994. Sono abbastanza sicuro di ricordare di aver preso allora un buon degustazione a 125.000 lire, vini esclusi. In ogni caso non mi sbaglierei di molto. Eravamo stati decisamente bene ma, di fronte ad altre esperienze in ristoranti pari livello, niente di indimenticabile. Tolta la sontuosità dell’ambientazione, che magari nella sua tipicità non proprio a tutti interessa, direi che il carattere indicato nel nome, Enoteca, per chi piace e soprattutto per chi è in grado di usufruirne rappresenti il bonus principale.

    Riguardo a I vini di Enrico Bernardo di Parigi, citato da Fabrizio Scarpato, ci sono stato due volte l’anno scorso, sia a pranzo che a cena, locale simpatico, con quadri di noti artisti contemporanei alle pareti. Si sceglie prima il vino (carta ricca, o elenco a bicchiere, ma in questo caso con una possibilità di scelta non straordinaria), dai vini scelti derivano poi a sorpresa i piatti abbinati a discrezione dello chef. Una buona cucina sui 14/20. Lì esiste, si sa, anche una degustazione di vini a bicchiere dal costo di 1000 Euro (non ho sbagliato uno zero), cibo compreso :) , ma la sera in cui c’ero stato né il nostro tavolo né i tavoli attorno avevano usufruito di questa ..provocazione :)

15. Io ci sono stato l’anno scorso e l’impressione non è stata per niente positiva…da qualche parte deve essere rimasta traccia di quello che ne scrssi. La sensazione è quella che si faccia molta scena con i clienti che loro considerano di serie B servendo degustazioni di vini che farebbero impazzire i clienti amerorussi (come direbbe Benni) e in annate quantomeno discutibili…curiosamente anche nella mia esperienza l’unico Bordeaux di annata buona si rivelo’ cortissimo in bocca. Tralascio i commenti che mi ritornano in mente per quanto riguarda il servizio…

16. Ah volevo aggiungere che se stappi un Montrachet 2006 all’enoteca pinchiorri mica a casa nel segreto delle mura domestiche dovresti incorrere in un qualche tipo di reato penale…:)

17. maffi che dire? sei sempre dove io non credo tu sia. a firenze, ad esempio. non credo sia un caso che ci sfioriamo sempre: a ischia, a firenze. deduco che mi eviti :) sarà eprchè non faccio le uova? ma forse hai ragione: sono cattivissima!! niente panna. comunque, questo post a 4 mani mi piace. mi fa piacere vi siate divertiti. che dire? un locale da sogno. dove andare almeno una volta nella vita.

18. Sì, una volta. Come ho detto ci sono stato una volta, nel periodo in cui in cucina c’era un certo Carlo Cracco, ma questo l’ho saputo molto tempo dopo.
    L’Enoteca Pinchiorri per due anni, 1993-1994, aveva avuto le tre stelle.

    Ma mi stimola molto l’idea di Rob, di tornarci adesso a provare, senza gli effetti speciali e in purezza di spirito, la cucina, e stop. D’altronde giudicare la sola cucina è quello che dicono di fare in molti.

    Sull’Enoteca Pinchiorri cito Alberto: “..personalmente lo giudico il tristellato italiano dove si mangia meglio, forse alla pari o poco sotto Alajmo, seppur con stile differente. Con Da Vittorio, La Pergola, Sorriso e Pescatore non c’è match …”
    Intanto non si riesce ad afferrare il senso esatto. Per Alberto l’Enoteca sarebbe il tristellato dove si mangia meglio. Ci saranno sicuro, ma non conosco altri che la pensano così, in ogni caso opinione rispettabile. Dopo però non capisco più quando dice: “forse alla pari o poco sotto Alajmo”. Allora è da intendere che la cucina di Italo Basso e Riccardo Monco come si sviluppa all’Enoteca Pinchiorri per Alberto sarebbe non superiore ma uguale o poco sotto il livello di quella de Le Calandre di Massimiliano Alajmo?

    Relativamente ad Alajmo per quanto riguarda la cucina concordo con Maffi, e non lui solo. Mi sembra un altro campionato. L’ultima volta sono stato a Le Calandre quest’anno ad aprile e ho fatto un grande pranzo carta bianca (18/20). A prima vista non sembrerebbe questo il livello della cucina dell’Enoteca. Ma prematuro giudicare, niente vale quanto l’esperienza diretta.

    A questo proposito mi sarebbe molto piaciuto poter leggere anche qui come altrove un’analisi tecnica del guardiano, che so, dei fusilli.., del risotto.., dell’astice.., della pesca.. , di tutto l’insieme, posto che con queste cucine, dica o non dica, secondo me il guardiano è un’indiscutibile autorità. Un vero peccato non ci fosse.

19. Per chi avesse voglia di leggerle inoltro alcune valutazioni sui vini bevuti.

    Domaine Meo-Camuzet
    Clos Vougeot 2004
    International Wine Cellar 89+?/100 01 Apr 2007
    Wine Spectator 93/100 15 May 2007
    Burghound 90 – 92/100 01 Jan 2006

    Chateau La Mondotte
    Saint Emilion 2000
    Red – Full-bodied – Merlot: 80% / Cabernet Franc: 20%
    France, Bordeaux, Libournais, Saint-Emilion
    Not yet ready
    RobertParker 98/100 30 Jun 2010
    International Wine Cellar 92 – 95/100 01 Jun 2001
    Wine Spectator 95/100 31 Mar 2003
    Jean-Marc Quarin 93/100 01 Feb 2005 Rated 94 in 2005-02 ..

    Chateau Cos d’Estournel
    Saint Estephe 1982
    Red – Full-bodied – Cabernet Sauvignon: 60% / Merlot: 40%
    France, Bordeaux, Saint Estephe
    Mature
    RobertParker 95/100 30 Jun 2009
    International Wine Cellar 94/100 01 Aug 2002
    Wine Spectator 95/100 30 Nov 1998
    Jean-Marc Quarin 95/100 01 Feb 2000
    Jancis Robinson 17.5/20 15 Aug 2007

    Bodegas Numanthia-Termes
    Toro Termanthia 2004
    Red – Full-bodied – Tinta Barroca: 100%
    Spain, Castilla and Leon, Toro
    Mature
    RobertParker 100/100 01 Feb 2007 …
    International Wine Cellar 94+?/100 01 Oct 2007
    Wine Spectator 96/100 15 Nov 2007

    Chateau d’Yquem
    Sauternes 2001
    White – Medium-bodied – Semillon: 80% / Sauvignon Blanc: 20%
    France, Bordeaux, Sauternes
    Not yet ready
    RobertParker 100/100 30 Apr 2005
    Wine Spectator 100/100 15 Nov 2005
    Jean-Marc Quarin 94/100 01 Mar 2008
    Jancis Robinson 19.5/20 13 Feb 2008

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